Changer la variété d'un figuier adulte (chip budding)

greffer.net >> Figuier

Axier a écrit le 27/11/2006 10:35 (ref msg # 4827 )
Bonjour!

Tout d'abord, c'est mon premier message ici que je dois dire que je ne parle pas français. Désolé pour le Français horrible dans ce message, il a été fait avec le traducteur de Google! ops:

J'ai greffé cette année un adulte figuier pour changer la variété, j'ai greffé 11 variétés différentes avec le succès. Vous avez le poteau ici (c'est dans l'Espagnol mais peut être utile):

http://www.infojardin.com/foro/showthrea...

Avec mon peu de français et l'aide du google je comprendrai vos messages en français mais, si vous me permettez, dorénavant j'écrirai en anglais. Merci de votre compréhension.

Salutations
Message modifié 1 fois ; la dernière fois le 27/11/2006 11:24 par Axier
klakos a écrit le 27/11/2006 11:07 (ref msg # 4828 )
"Axier" a écrit :

http://www.infojardin.com/foro/showthrea...


Très bien fait, ce reportage-document. Chapeau bas !

Bienvenue Axier !
patrice a écrit le 27/11/2006 12:27 (ref msg # 4829 )
Very good Axier.
May I translate this post in French here?
Axier a écrit le 27/11/2006 12:46 (ref msg # 4830 )
Merci Klakos et Patrice!

Patrice, do you speak Spanish? it would be great!

If you want translate my post to french, it will be an honour and a favor for me.

In any case, if you have any question about it, I will reply you with
pleasure.
patrice a écrit le 27/11/2006 13:25 (ref msg # 4832 )
Comment greffer un figuier adulte, pas à pas. (c) Axier

Après m'être beaucoup documenté sur la greffe du figuier, et m'étant aussi inspiré du tutoriel de la greffe des figuiers sur le site "Mundani", je me suis décidé l'an passé à changer la variété d'un figuier adulte qui produisait des figues de médiocre qualité et à maturité tardive, ceci n'étant pas l'idéal sous mon climat, les figues commençant à mûrir à l'arrivée des jours nuageux et pluvieux d'automne.

J'ai commencé par un sévère rabattage du figuier, dans le but qu'il émette de nouvelles petites branches sur lesquelles on viendra greffer les nouvelles variétés souhaitées avec une greffe de type "chip budding".

Qu'est-ce que la greffe en Chip Budding ?

Greffe chip-budding est une technique très ancienne, actuellement considérée par beaucoup comme une des meilleures techniques de greffe. Ceci ne veut pas dire qu'elle vaille pour tout, chaque espèce a une technique appropriée, mais est utilisable dans la grande majorité d'espèces.

Dans le cas concret des figuiers c'est, la technique la plus appropriée.

Cette technique, appellée en espagnol greffe de "Chip majorquin" les Anglais et les français l'appellent "Chip Budding". Elle est parfaitement décrite par Mundani dans son site internet :
http://www.jardin-mundani.com/Frances/GR....htm



Photographie du figuier sévèrement rabattu en février :






Pour effectuer les greffes, contrairement aux explications de "Mundani", j'ai coupé le pétiole en vue de recouvrir de ruban plastique la totalité du matériel végétal, afin de n'avoir aucune déshydratation. (Mundani laissait le pétiole sur le chip, ce qui ne permettait pas d'avoir une étanchéité optimale).

Les jeunes pousses sur le porte greffe sont greffées en chip :




Deux semaines après la greffe, je découvre juste au niveau du bourgeon en laissant le reste maintenu par le ruban.

Ayant des doutes sur comment mener à bien les greffes, j'ai préalablement effectué divers essais de chip-budding:

* Chip ligneux, prélevé sur branche gardée en réfrigérateur, sur branche ligneuse
* Chip herbacé de l'année sur branche ligneuse de différents diamètres
* Chip herbacé de l'année sur la branche herbacée de l'année

En commencant en mai, mes premières conclusions sont les suivantes :

- La greffe ligneuse gardée en réfrigérateur greffées sur la branche ligneuse ne donne pas de bons résultats
- La greffe herbacée de l'année sur la branche ligneuse de différents diamètres, donne de bons résultat

4 semaines après la greffe, on détache le ruban pour inspection. Le chip doit être bien vert, sans ride, mais l'ensemble parait fragile, car on voit à peine les cals formés sur les bordures.
Le bourgeon doit avoir un bel aspect, mais n'a pas encore ou peu débourré.
Au cas par cas, je remets le ruban, on est toujours à la mercie de voir le cal se déchirer ou le chip se déshydrater

J'ai modifié un peu par la suite la technique : après avoir posé le ruban plastique, je protège le chip du soleil (aluminium), car le ruban pvc avec les rayons du soleil tapant directement dessus, ça fait comme une serre et sa chauffe.

Mon taux de succès est autour de 60% mais, je pense qu'en améliorant ma technique à partir de mes observations j'arriverais à 80 % l'an prochain.

- La meilleure méthode est la greffe de chip, la greffe en écusson "T" marche mais je ne la conseille pas
- Le meilleur résultat est obtenu avec porte greffe et chip herbacés. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le vert commence à foncer en vue de devenir semi ligneux.
- Herbacé sur ligneux, ou ligneux sur ligneux (avec chip conservé au refrigérateur) est décevant mais marche quand même.
- Il est important que le bourgeon soit le plus développé possible. J'ai même obtenu de bons résultats avec un bourgeon sur le point de débourrer. Il parait que l'état du bourgeon a une influence sur la rapidité de la cicatrisation.
- Protéger du soleil pendant les dix premiers jours. J'ai toujours couvert avec de l'aluminium.
- Si on suit bien ces précédents conseils, le ruban plastique en deviendrait presque optionnel.
- Si on couvre avec le ruban plastique, on ne conserve pas le pétiole, et on recouvre le tout.
- Il ne faut pas qu'il y ait d'eau lors de la pose du ruban, cela pourrait entraîner des risques de putréfaction.
- N'utilisez pas de mastic à greffer.
- 3 à 4 semaines sont nécessaire à la bonne prise du chip. Si le chip est de bonne couleur, sans ride ni zone noircies, c'est un signe de reprise. Si le chip est mou comme une éponge sous la pression du doigt, c'est l'échec.
- On doit laisser au dessus de la greffe au moins un bourgeon en cours de départ de végétation, jusqu'à ce que notre greffe ait commencé à pousser, en vue de maintenir une bonne circulation de la sève. J'ai pu constater que le figuier retire vite sa sève d'une branche où il manquerait des feuilles et des bourgeons. Lorsque le chip commencera a pousser on fera donc tomber les feuilles et bourgeons au dessus, ce qui fera que toute la seve sera dirigée vers le chip qui partira avec vigueur.





















Greffe en écusson "T"




Le résultat final en septembre :



Message modifié 2 fois ; la dernière fois le 26/12/2006 16:38 par patrice
patrice a écrit le 27/11/2006 13:26 (ref msg # 4833 )
"Axier" a écrit :

Patrice, do you speak Spanish? it would be great!


No. I translate spanish to "bad" french with software. After, I rewrite to "good" french
Axier a écrit le 27/11/2006 13:44 (ref msg # 4836 )
Merci beaucoup Patrice. Good work!

I have read your translation and it seems to be a good technique; spanish->bad french->good french. I have done good french-> bad spanish and it sounds well.
André a écrit le 27/11/2006 14:02 (ref msg # 4837 )
Les jeunes pousses sur le porte greffe sont greffées en chip


Est-ce que les greffes ont été faites la même année que la taille du porte-greffe ou l'année suivante ?

PS:Beau reportage et belle traduction expresse. Merci à tous les deux
Axier a écrit le 27/11/2006 14:24 (ref msg # 4838 )
"André" a écrit :
Est-ce que les greffes ont été faites la même année que la taille du porte-greffe ou l'année suivante ?


Oui, les greffes sont faits la même année:

- Taille -> Fevrier ou Mars
- Greffage -> à partir de fin de Mai ou Juin, jusqu'à Septembre

Merci André.
José Ruivo a écrit le 27/11/2006 15:23 (ref msg # 4839 )
Well done Axier. I'm impressed with your results. I've tried before the chip budding technique as described by Mundani but the most of the time the results were far away to be good enough. Next year I'll try your method.
By the way, don't you think the fail of Mundani's technique in Euskal Herria is due to the different climat conditions? I live in center Portugal and I think his method didn't adapt well to my region.

P.S. If you preffer I can write in spanish.
Gérard71 a écrit le 27/11/2006 19:17 (ref msg # 4841 )
Reportage très intéressant ! Je suis impressionné également par la traduction !
C'est l'université ce forum !
Je peux traduire l'aveyronnais ..........oui, je sais, ça n'intéresse personne .........
Axier a écrit le 27/11/2006 23:06 (ref msg # 4842 )
"José Ruivo" a écrit :
By the way, don't you think the fail of Mundani's technique in Euskal Herria is due to the different climat conditions? I live in center Portugal and I think his method didn't adapt well to my region.


José, in my opinion, the principal enemy of the graft is the dryness and sun-burnt. Maybe, if your climate is very hot, your grafts have been dried by the sun. Some grafters usually put a branch with leafs to give shadow to the graft, but this method is tedious for me, usually the branch is knocked down by the wind and/or the leafs, once dried, fall and the shadow is poor.

The key points to surpass these inconveniences and to get a successful graft are:

- Leave the bud uncovered. Wrap the plastic strip all over the graft but not the bud (these photos are only an example, it is not a real graft).

http://www.infojardin.com/galeria/data/1823/DSCN0706b.jpg


- Cover all the graft with aluminun foil but leave a small air chamber. In this manner you protect the graft of the sun, you make an oxygen reserve and a moist environment, and you leave place for a possible bud development.
(At first, I covered the bud with the plastic strip too and I uncovered it two weeks later, but I have verified that is better don't disturb the graft at least in 3 or 4 weeks)



http://www.infojardin.com/galeria/data/1823/DSCN0707b.jpg">


[img]http://www.infojardin.com/galeria/data/1823/DSCN0709b.jpg


- Keep the aluminun foil 10 to 15 days and look if the bud is green and swollen, it will be a good signal.
- After two weeks, remove the aluminum foil. Cover the plastic strip with aluminum foil but leave the bud uncovered. This time stick the aluminium to the graft like a plastic strip, no air chamber is needed, but remember, leave the bud uncovered. At this time, the bud is receiving sap but the graft is very prone to dehydrate.
You can leave the graft in this manner up to 6 weeks.
If you are impatient, after 3 weeks, you can remove carefully the plastic strip, check the graft progress and to wrap again. If there is abundant callus in the graft border, the graft has taken! but is better to wait two or three weeks more.

One of the main cause of failing in grafts is unwrap prematurely the plastic strip. The chip can peel off or dry and dies.
André a écrit le 27/11/2006 23:26 (ref msg # 4843 )
What do you think of this plastic bag method ?
http://www.ginkgo.biloba.online.fr/acer/...
patrice a écrit le 28/11/2006 07:13 (ref msg # 4844 )
Si quelqu'un a du mal à comprendre l'anglais, me le signaler, je traduirais les messages
patrice a écrit le 28/11/2006 07:18 (ref msg # 4845 )
Axier, à quel moment procedes-tu à la section du porte greffe, au dessus de point de greffe ?
Axier a écrit le 28/11/2006 08:47 (ref msg # 4846 )
"André" a écrit :
What do you think of this plastic bag method ?
http://www.ginkgo.biloba.online.fr/acer/greffe/


Are you talking about to graft figs in this manner? if so, I don't know how it do with figs, but I don't know anybody that use this kind of graft with figs. It is probably that it is not a good choice, but maybe I am wrong... In any case, if you use this plastic bag, and you leave the sun to toast it, you will find a rôti instead of the graft

"Patrice" a écrit :
Axier, à quel moment procedes-tu à la section du porte greffe, au dessus de point de greffe ?


Only when the bud is clearly growing, when the graft has taken and the bud grows you have no doubt, it usually is a vigorous growing. On the contrary, if the bud looks healthy but it is stopped, be careful! if you cut in this moment, you risk to kill the graft, because the fig wouldn't "feel" a clear demand of sap, it can "think" that this branch is sterile and stops the flow of sap to this top of the branch.

All the above is important, I have lost taken-grafts (but not completely "taken", because this, the bud was healthy but stopped) due to a premature cut.

it is not necessary a very long bud, it is enough that you see a quick grow of the bud, that implies a good flow of sap to the bud.
Message modifié 1 fois ; la dernière fois le 28/11/2006 12:09 par Axier
José Ruivo a écrit le 28/11/2006 12:07 (ref msg # 4849 )
Many thanks for your clear and detailed explanation, Axier.
patrice a écrit le 03/01/2007 18:01 (ref msg # 5283 )
Cette excellente intervention d'Axier a été ajoutée et compilée dans la zone "best of" du site :

http://articles.greffer.net/spip.php?art...

Good job Axier
Axier a écrit le 04/01/2007 08:50 (ref msg # 5290 )
Merci Patrice, est un honneur pour moi ops:

Tu as aussi fait un bon travail.

Salutations!
patrice a écrit le 04/01/2007 09:08 (ref msg # 5291 )
Si tu en as le temps, pourras-tu nous faire des photographies, maintenant que les feuilles sont tombées ? Pour voir le résultat d'ensemble.


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