L’allure initiale des deux pousses vigoureuses laissèrent à penser que c’était le porte-greffe qui repoussait.

Mais l’une des deux pousses vigoureuses a fini par se démarquer par un feuillage velu et une découpe du feuillage évoquant celui d’un Chénopode ; de plus,  elle possédait des épines caractéristiques d’un Maclura.

La troisième pousse chétive, quant à elle, n’a pas survécu au delà de deux semaines.

Il était maintenant assez évident que la pousse au feuillage velouté était le résultat d’une chimère de greffe.
J’ai donc supprimé la pousse qui présentait les caractéristiques du porte-greffe pour ne laisser pousser que la chimère, afin de favoriser le développement de cette dernière.

Comme la chimère +Macludrania paraît très stable, c’est très probablement une chimère pericline avec la structure interne appartenant à une espèce, et la couche cellulaire externe appartenant à l’autre espèce.
L’espèce de la couche externe est encore à confirmer ; la fleur et le bourgeon sont toujours formés dans la couche cellulaire externe, donc la floraison est la fructification nous apporteront dans le futur des compléments d’informations.

A suivre…

En pratique :

L’opération se réalise au printemps ou tout début de l’été, lorsque les arbres sont bien en sève et que l’écorce se décolle aisément, sans la moindre adhérence.

Nous sélectionnons une branche à multiplier, dans le cas présent celle d’un figuier :

Nous pratiquons deux incisions annulaires. Il faut que la lame du couteau s’enfonce jusqu’à traverser l’écorce, puis procéder à une rotation de façon à former un anneau. Il faut que les deux anneaux soient espacés d’au moins un centimètre et que l’incision supérieure soit de préférence sous un oeil.

Ensuite, nous relions ces deux incisions annulaires, par une incision verticale.

 Ceci en vue d’extraire un anneau :

De façon facultative, nous pouvons saupoudrer, sur la branche, de l’hormone de bouturage, au niveau de l’emplacement de l’incision annulaire supérieure.

Nous nous munissons d’un film plastique transparent de forme rectangulaire (par exemple découpé dans un sac plastique type congélation).

Nous l’enroulons sur lui-même de façon à former un manchon :

Nous ligaturons la base du manchon, à l’aide d’adhésif par exemple, de façon à ce que l’anneau débité dans la branche soit positionné au milieu du manchon :

Nous versons dans le manchon du substrat qui retient l’eau : soit de la mousse de sphaigne, du terreau additionné de vermiculite, à défaut terreau pur.

Nous fermons la partie supérieure du manchon, de façon à former une sorte de papillote, qui maintient alors notre substrat dans un milieu confiné.

Nous nous munissons d’une seringue avec aiguille, et nous injectons de l’eau dans le manchon, de façon à l’humidifier :

Nous recouvrons le tout d’une couche de papier aluminium, afin d’opacifier.

Sur les branches de faible diamètre, il y a risque de casse durant la phase de marcottage, car la branche présente, suite à la suppression de l’anneau d’écorce, une fragilité mécanique. Un tuteur est conseillé pour de tels diamètres.

Environ tous les quinze jours, nous défaisons la papillote en aluminium pour vérifier, à travers le plastique, l’état d’humidité du substrat (si nécessaire, on réinjecte de l’eau avec la seringue), et l’état de développement des racines.

Ne pas se précipiter à sevrer la marcotte (c’est à dire couper en dessous de la papillote) dès les premières radicelles visibles à travers le film transparent. Attendre que le système racinaire soit suffisamment développé et dense pour assurer une reprise. La durée de formation d’un tel système racinaire est très variable et dépend de l’espèce marcotée.

 Apparition des premières racines au bout de quelques semaines,
il est encore trop tôt pour sevrer la plante.

 Le système racinaire est maintenant suffisamment développé
pour envisager un sevrage.

 La marcotte est sevrée et mise en pot.
Le sevrage étant réalisé ici en période de végétation, il est recommandé,
pendant une semaine, de mettre la plante sous cloche.

En théorie :

Pourquoi réaliser une incision annulaire en vue d’aider la formation des racines ?
Pour comprendre cela, il faut se remémorer la circulation de la sève dans un arbre.

La plante puise l’eau et les substances nutritives dans le sol à l’aide de son système racinaire. Cette sève, appelée sève brute ou sève montante, est transportée vers le haut de la plante par une couche nommée xyleme. Dans les parties aériennes de la plante se produit la photosynthèse, qui transforme la sève brute en sève élaborée, dite aussi sève descendante, qui contient de l’eau, des hydrates de carbones, des auxines… qui redescend par une couche appelée  phloeme.

Le phloème est une couche sur la partie externe de la branche, juste en dessous de l’écorce alors que le xyleme est plus près du coeur de la branche. En extrayant notre anneau, nous ôtons la couche phloeme, mais épargnons la couche xyleme. De ce fait, malgré cette incision, la partie supérieure de la plante continue à vivre, vu qu’elle est alimentée de sève montante ; par contre, au niveau de la plaie, la sève descendante est bloquée.  Se produit alors une concentration d’hydrates de carbone et d’auxines qui vont permettre la régénération rapide de racines.

Schéma simplifié des couches de circulation des sèves.
Lorsque nous procédons à l’extraction de notre anneau circulaire, la couche phloeme de sève descendante est supprimée, alors que la couche xyleme de sève montante est conservée.

C’est une méthode de greffage qui se pratique la plupart du temps à la sortie de l’hiver¹ , lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa dormance. Les greffons, quant à eux, sont conservés traditionnellement au frais afin qu’ils soient maintenus dormants.

La greffe en fente est répandue dans le milieu amateur, car c’était généralement la méthode de greffage par laquelle on s’initiait, étant assez facile à mettre en œuvre².

Elle est peu usitée en milieu professionnel, si ce n’est pour un greffage en tête (c’est à dire a environ 1,80 m. de hauteur) pour les arbres ornementaux.

Comme son nom l’indique, la greffe en fente va nécessiter de fendre le porte-greffe ; c’est donc une greffe très mutilante, à l’origine de bourrelets de greffes souvent disgracieux, des vieux arbres à troncs creux.

Mode opératoire.

Le procédé est simple.

Dans un premier temps, on décapite le porte-greffe à la hauteur de la zone à greffer. Le diamètre conseillé à ce niveau est de 1 à 5 cm généralement.

Une fois décapité, on fend le porte-greffe [1] , à l’aide d’une serpette, parfois aidé d’un maillet si le diamètre est conséquent.

On prend notre variété à multiplier, qu’on débite sous forme d’un tronçon de rameau de deux à trois yeux prélevé sur du bois d’un an, et, à la base de l’oeil inférieur, on pratique, sur deux faces opposées, un biseau.

Il est préférable que l’épaisseur de la partie ainsi biseautée soit plus importante du côté de l’oeil inférieur [l1], ceci en vue, une fois le greffon inséré dans la fente, que cette dernière soit écartée  le moins possible en [l3].

 Vue de dessus, en coupe, du greffon inséré dans le porte-greffe,
parfaitement ajusté

A l’aide d’un outil, nous écartons [2] donc la fente en vue d’y insérer [3] le greffon.

Maintenant nous allons ajuster le greffon afin d’avoir un bon alignement des cambiums.

L’ajustement parfait est le suivant, il est difficile à obtenir, car l’épaisseur du cambium est fine et cela demande un travail soigné :

Le débutant triche alors. Plutôt que de chercher une concordance parfaite des cambiums, le greffon est incliné. Il y aura forcement à un endroit une intersection de la ligne des cambiums du greffons avec celle du porte-greffe.

Nous ligaturons le tout - de préférence avec du flexibande pour éviter les risques de strangulation - même si, sur certains diamètres, la pression du porte-greffe est forte à un point que la ligature n’est plus nécessaire.

Il est indispensable de mastiquer toutes les plaies : la surface décapitée du porte greffe, des parties du biseau du greffon qui pourraient dépasser de la fente, les fentes non recouvertes par la ligature, l’extrémité du greffon. Aucune plaie ne doit être à nu.

Il est vivement recommandé de protéger la greffe contre les oiseaux, qui ont tendance à se servir des greffons comme perchoir. Les jeunes bourgeons du greffon qui débourre sont aussi le régals de quelques prédateurs.

Soins post-greffage

Généralement, le greffon commencera à partir en végétation au plus tôt trois semaine après l’opération.

Dans un premier temps, on laisse tous les yeux former une pousse herbacée.

Ensuite, on repère la pousse la plus vigoureuse, on la tuteure à la verticale, et on supprime les autres pousses herbacées.

La ligature sera ôtée lorsque la base de la pousse herbacée commencera à se semi-aoûter.

Prévention des nécroses.

Lorsqu’un seul greffon est inséré dans le porte-greffe, et lorsque le diamètre du greffon est fort inférieur à celui du porte-greffe, il y a risque de formation d’un dessèchement dans la zone opposée du greffon, une nécrose. Cela est dû au fait que la circulation de la sève ne se fait que du côté du greffon, car à l’opposé, rien ne “tire” la sève. Cette zone alors dépérit.

Il y a deux moyens préventifs d’y remédier.

Le premier est de supprimer préventivement cette zone opposée. N’existant plus, elle ne pourra pas dépérir.

Le coin du porte-greffe opposé au greffon est sectionné

Autre possibilité, au lieu de supprimer ce coin, nous pouvons non pas décapiter le porte-greffe à l’horizontale, mais le couper en biais, au sécateur de force.

Autre possibilité encore, c’est pratiquer une greffe en fente double : nous mettons deux greffons.

En plus de prévenir la nécrose, cela maximise nos chances : deux greffons donc deux fois plus de chances de réussir la greffe.  Cette greffe en fente double aura les mêmes soins post-traitement qu’une fente simple (on ne conservera qu’une seule pousse sur chaque greffon, qu’on tuteurera, et la moins vigoureuse des deux sera régulièrement maintenue rabattue, dans l’unique but de faciliter la cicatrisation sans porter atteinte à la vigueur de croissance de la pousse qui sera maintenue). A terme, lorsque les deux greffons commenceront à se frôler, on ne conservera qu’un seul greffon, l’autre sera sectionné ; cela se passe généralement l’hiver suivant.

Photographies

Greffe en fente de pommier

  Dessèchement du porte-greffe

 Dessèchement du porte-greffe

 Découpe en double-biseau du greffon

 Découpe en double-biseau du greffon

 Greffe en fente terminée : toute plaie apparente est mastiquée.

Greffe en fente de cerisier

1. elle peut aussi se pratiquer en fin d’été sur certaines espèces, particulièrement les cerisiers [↩]
2. La greffe en mini-couronne est pourtant bien plus aisée pour ses premiers pas en matière de greffage [↩]

Le porte-greffe en taillé en biseau, de hauteur environ trois fois le diamètre.

Ensuite, le porte-greffe est tranché verticalement, à environ un tiers du diamètre à partir de l’extrémité du biseau, sur une hauteur équivalente à celle du biseau.

Le rameau greffon subit le même traitement : découpe d’un biseau simple, qu’on entaille lui aussi verticalement, toujours au niveau du tiers du diamètre, là encore à partir de l’extrémité du biseau.

Le tout est alors assemblé :

Ligature et masticage.

De réalisation nécessitant précision et expérience, elle n’est pas conseillée pour débuter ; par contre, c’est une méthode des plus recommandables parmi les greffes en rameau, par la beauté de son point de greffe et l’absence de traumatisme sur le porte-greffe.

Le principe est le suivant :

Le greffon doit être d’un diamètre parfaitement identique à celui de l’endroit du porte-greffe où l’opération sera réalisée.

Greffon et porte-greffe seront taillés en biseau simple, biseaux tout deux identiques (angles, dimensions) car devant parfaitement s’unir¹.

Les dimensions du biseau n’ont pas d’importance, généralement la hauteur du biseau est 2 à 4 fois le diamètre, mais cela n’est pas une obligation.

Le tout est ligaturé. La difficulté est de ne pas faire bouger l’ajustement lors de la ligature. En effet, le greffon n’est pas coincé mécaniquement (tel une greffe en fente ou une greffe en incrustation). Pour faciliter l’opération, certains utilisent pour ligaturer du chaterton (adhésif d’électricien) à la place du flexibande : l’adhésif maintient le greffon durant la ligature.

L’extrémité du greffon est mastiquée.

 Greffe en anglaise simple

1. dans le cadre d’une greffe anglaise réalisée parfaitement, car sinon, en cas de diamètre légèrement différent, il suffit d’aligner le greffon d’un côté, et tenter ainsi d’assurer quelques zones de contacts de cambiums [↩]

Elle fait partie de la famille des greffes à rameaux, se pratique dans les mêmes conditions que la greffe en fente, et à l’avantage de moins traumatiser le porte-greffe.

Son inconvénient est d’être techniquement plus difficile que la greffe en fente.

En plus d’être utilisée pour le greffage sur tige, elle est aussi pratiquée dans le cadre du greffage sur racines (pivoines, rosiers…).

Le principe est de débiter dans le porte greffe une encoche en triangle. Suivant le calibre du porte-greffe, cela peut être réalisé au greffoir, voir des scies fines (type scie à métaux, qu’utilisent certains pour ce genre de greffe).
Le rameau greffon quant à lui est taillé en biseau triangulaire, de façon à épouser l’encoche du porte-greffe.
Le greffon est ensuite incrusté dans l’encoche.
Ligature fortement serrée (car contrairement à la greffe en fente, le porte-greffe effectue peu de pression sur le greffon) et masticage de toutes les plaies apparentes.

NB : ne pas confondre avec la greffe Bertamboise dite aussi fente à demi bois, où on fend le porte-greffe sur un rayon, on écarte en insérant le greffon façon greffe en fente.

Son intérêt est de prévenir la formation de dessèchement du porte-greffe (nécrose), lorsque la greffe en couronne n’est réalisée qu’avec un seul greffon, et non multiples greffons régulièrement répartis sur la section du porte-greffe.
En effet, une fois la greffe soudée, la circulation de sève ne se concentrera que dans la zone du porte-greffe en contact avec le greffon, ce qui pourra éventuellement provoquer, sur la face opposée, non pourvue de greffon “tirant” la sève, un dessèchement (nécrose)¹ .

La parade est alors la suivante : au lieu de décapiter horizontalement le porte-greffe, on le coupe en biseau.
Le greffon comporte un épaulement en angle aigü, de façon à ce qu’une fois posé, il épouse le biseau du porte-greffe.

1. même problème que pour la greffe en fente, lire : http://www.greffer.net/?p=600 [↩]

Elle est rarement utilisée ; parfois encore citée dans le cadre de la greffe du noyer (Juglans regia) ou des conifères (pinus…).

Contrairement à la greffe en fente simple, le porte-greffe n’est pas décapité, mais incisé verticalement, et ce en incluant le bourgeon terminal.

Le greffon, inséré dans cette fente, sera lui aussi pourvu de son oeil terminal et taillé à sa base en double biseau.

Mêmes soins post-greffage que pour la greffe en fente simple.

Généralement connue dans l’usage de regarnir un arbre mal équilibré en lui rajoutant ainsi un nouveau départ de branche, cette greffe peut être utilisée pour un greffage classique sur porte-greffe jeune. Son principal avantage, tel la greffe en couronne, est qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un ajustement, donc il y a peu de chance d’échouer la greffe.

Cette greffe nécessitant que l’écorce du porte-greffe soit décollée, elle se pratique généralement au printemps, comme pour une greffe en couronne, c’est-à-dire mi avril à fin mai en général. Elle peut être aussi envisagée en fin d’été (surtout pour les prunus), avec un greffon aoûté effeuillé (dans ce dernier cas, là greffe se soudera, mais ne partira en végétation qu’au printemps suivant, comme pour toute greffe dite à oeil dormant).

Cette greffe se pratique ainsi :

Sur le jeune porte-greffe ou la branche à regarnir, nous pratiquons une incision en T, avec une hauteur d’environ 5 cm.

De façon facultative, le haut du T peut être débité sous forme d’une petite encoche, ceci en vue de faciliter l’insertion du greffon par la suite :

On découpe notre greffon en long biseau simple :

On écarte le T :

On insère le greffon :

On ligature et on mastique les plaies.

Pour les greffes de fin d’été, on peut s’entourer des précautions suivantes : greffe orientée au Nord pour être à l’ombre, protection anti-déshydration (tel buddytape)

Photographies

La greffe anglaise au galop peut être réalisée avec un greffon (on dira alors une greffe anglaise au galop simple), ou deux greffons (greffe anglaise au galop double), dans chacun des cas, le ou les greffons sont alignés en bordure du porte-greffe, afin d’assurer une coïncidence des cambiums sur un côté.

La pratique est la suivante.
Dans un premier temps, nous réalisons une entame oblique tel représenté ci-dessous  :

Puis, entre cette entame et le centre du porte-greffe, une incision verticale :

Le greffon subit la même découpe (une entame en biais puis une incision verticale), visant à épouser la découpe du porte-greffe.

Le greffon est ensuite positionné en bordure du porte-greffe afin d’assurer la coïncidence des cambiums.

Post-traitement classique : ligature, masticage de toutes les parties à nu.

Variante

L’encoche réalisée est de dimensions réduite
et correspond parfaitement au calibre du greffon

1. Les anglais ne semblent pas dénommer différemment une greffe anglaise compliquée parfaite de la variante au galop, car utilisent la même terminologie : whip-and-tongue graft , simple or double, suivant le nombre de greffons utilisés [↩]